Фотография за начнаещи - DSLR - устройство и принцип на работа

Много полезна и интересна тема за наистина начинаещи във фотографията.
За сега все още снимам със сапунерка,но много ми се иска да се сдобия с DSLR фотоапарат.
Надявам се тук да намеря отговор на много от въпросите.За това ще ви следя за сега!

Пуф, и аз тук. Имам си един Канон, с който понякога се обичаме, друг път - той нещо не ме долюбва. Чета, снимам, чета и снимам. Дано понауча повече! Голямо благодаря и от мен!

Как да направим снимка с размазан фон?

Забелязвам, че повечето тук четящи ги интересува точно това, а и сега е времето за красиви коледни бокета  Размазаният фон се нарича дълбочина на фокус (ДОФ) или боке.

Необходим ни е апарат на който може да му се променя блендата и светлосилен обектив.

Боке снимките ще се харесат на фотографите, които обичат творческите изображения. Терминът идва от Япония и означава „размазан”, „неясен”.  При тях основният обект е с перфектен фокус, докато фонът е силно размазан. Бокето може да е на кръгчета, но може и да не е. Как се прави такава снимка?

1. Ще трябва да си поиграете малко с настройките на фотоапарата. Настройте го на възможно най-ниското F-число или включете макро режима, ако ще снимате близък и малък обект.

2. Отдалечете обекта който ще снимате максимално от фона и доближете фотоапарата доколкото ви позволява фокусното разстояние на обектива, така че да може да фокусирате. Ако сте прекалено близо до обекта автоматичният фокус на фотоапарата няма да сработи или обекта няма да е добре фокусиран.

3. Фокусирайте върху обекта,  който искате да е на фокус, проверете скоростта дали ви е достатъчна, ако не е вдигнете ИСО-то  и снимайте. Ако в заден план имате разноцветни контрастни предмети или лампички ще ви се получи красиво боке. Бокето много зависи от обектива. Някой обективи правят красиво боке, някой лошо.

 

Хоп и аз тук, благодаря за страхотната и полезна тема

С коя версия на фотошоп обработвате снимките?

 

Шоши, дълбочина на фокус е зоната в която се счита, че обектите са на фокус.
Има предна точка на 'приемлив' фокус, и задна точка на 'приемлив' фокус, които определят въпросната дълбочина на фокуса.Предната точка се намира преди обекта по който се фокусира, докато задната точка е след обекта. В този ред на мисли 'идеален' фокус има само обекта, по който се фокусира, другото, което попада в ДОФ-а е статистически приемливо отклонение, което просто изглежда на фокус. Зоната преди обекта, която се счита на фокус е винаги по-малка спрямо зоната зад обекта, която изглежда на фокус.

Всичко преди и всичко след тези 2 точки се счита не на фокус, и е размазано като в мъгла. Боке е японската дума за мараня, мъгла, неясно видение.
Пример за дълбочина на фокус

Ето го и нагледна - това е дълбочината на фокус:

Имах предвид малката дълбочина на фокус    или плитък фокус   

Извинявай, беше малко подвеждащо и затова предпочетох да обясня по-точно кое какво е. 

Да допълня нещо - освен блендата и разстоянието, светлината също играе голямо значение за 'размазването' на фона. Споменавам го, защото се дискутира в другата тема, че едва ли не бленда 2 е само и единствено условие за 'мек, размазан' фон.

Дори на бленда 8, когато обектът е достатъчно близо, а светлината е силно дифузна, се получава хубав плътен размазан фон. Директна светкавица действа точно обратно - изостря образа и 'изяжда' размазването.

Примери...по-късно

 Цоп и от мен в тази полезна тема. Аз съм чисто нов собственик на DSLR апарат , който и представа си няма от снимане и от сложни апарати, но е с огромен хъс да прави хубава фотография. Страстта ми е в снимането на екстериори - стари сгради, улици с характер...Така че, пишете моля ви, аз ще чета и ще се уча, и надявам се някой ден да покажа нещо добро.

Шоши,Rhyan-благодаря,за новата информация,която сте добавили.Скоро ще си взема 50мм обектив и много ми се иска да "упражня"прословутото боке-особено за по-ефектни  портретни снимки на хлапето:)...макар,че добре се получава и с вариото,което ползвам(18-135мм 3.5-5.6)...Rhyan е прав-красив,размазан фон, при подходящи условия,може да се получи и на по-висока бленда...поне имам сполучливи снимки с размазан фон на бленда 6 и нагоре..

как се снимка, докато вали сняг? днес опитах под чадър, но духна вятър, снежинките започнаха да ме атакуват странично и от страх за камерата я прибрах. има ли някакви специални приспособления? висока ли скорост трябва за улавяне на снежинки, а не да се получават като вертикални черти?

инфото за размазания фон много ми бе полезно  до красиво боке в опитите си още не съм стигнала, но имам прилични портрети на хлапетата.

Раян, Шоши благодаря за постовете за бокето. Точно в момента това се опитвам да правя - на моменти ми се получава, друг път не...

Имам конкретен въпрос свързан с това. Искам да снимам детето, но за съжаление имам само китовия обектив 18-55. Ако го снимам през деня с достатъчно светлина какво трябва да ми е съотношението на разстоянието ми спрямо него и  folcal lenght  na obektiva. Надявам се разбирате какво питам - искам да използвам най- голяма бленда възможна( f4 за този обектив), но незнам на какво разстояние да застана от него и колко да жумна.

Това май по принцип ме интересува как се опрделя, не само в тази ситуация.

Доколкото днес на курса говорихме много по този въпрос:
1. С 18-55мм е малко трудно да се получи хубаво боке, но  все пак
2. На максимално отворена бленда ( както казваш 4) и максимално близо, така че да фокусира добре в детето и да го хващаш в кадър
3. На максимален зуум т.е. 55 мм

mickey_82,
в допълнение на обясненията на Раян по-горе, ето линк за калкулатор на DOF
http://www.dofmaster.com/dofjs.html
Според него ако си застанала на 1 м от обекта, при твоите обектив и бленда, теоригично всичко на 1 м и 2 см зад обекта ще е извън фокус, така че ако фонът ти е по-далеч от 1 метър би трябвало да е добре размазан

Цитирам Rhyan:
"Директна светкавица действа точно обратно - изостря образа и 'изяжда' размазването"

Става въпрос точно за снимка с  50мм обектив ф/1.8 :вечер при лошо осветление, много е трудно да се снимат образи,дори на по-висока скорост и максимално отворена бленда-мръдне ли леко хлапето и веднага се разфокусирва лицето... освен вградена светкавица-друга нямам и ефекта с нея е доста "студен"-какво правим при домашни условия при това положение-вдигаме исото,минаваме в режим тv,външна светкавица??....и някой ако може да обясни понятието"второ перде"-за настройка на вградената светкавица ли става въпрос и кога и как  се използва???

Вили - няма еднозначна рецепта, има много варианти, въпроса е какво се търси.

Всеки вариант има добри и лоши страни и е въпрос на лична преценка как да постъпиш спрямо ситуацията.

Вариант 1: (Онова, което прави автоматично апарата) ISO 200, скорост 1/60 бленда на макс - да кажем 1.8. Светкавица в ТТЛ режим ще направи следното - лицето на фокус, добре осветено на черен фон. Това е най-зле варианта, но е гаранция че поне ще се вижда човека

Вариант 2: Без светкавица, бленда 1.8, високо исо така, че да докараме скорост ПОНЕ до 1/60 - исото обикновенно ще е в рамките на 1200-1600.
Резултата ще е нормално осветен кадър, но с доста неприятни ефекти, които ще трябва да се коригират:
1. Шум - от исото
2. Лош бял баланс - на обикновена крушка всички камери (малко или много) бъркат с баланса на бялото и снимките червенеят (жълтеят) доста. Ако лампите са луминисцентни - зеленеят. Ако лампите са били един вид, а не смесени (например лунички и скрито луминисцентно осветление), не е кой знае какъв проблем. Смесената светлина обаче е кошмар.

Вариант 3 - смесен подход - светкавица и високо исо. По този начин ще се смесят светлината от светкавицата и от околната светлина.
Проблеми
1. Смесената светлина - е това е кошмар вече, защото обикновенно лицето е с нормални цветове, а всичко наоколо, което е осветено от обикновенните крушки е като по-горе - червено, жълто, зелено...
2. Пак шум
Смесването на светлина тук обаче е поправимо ако се ползва цветен филтър за светкавицата като този например -

В зависимост от това каква е светлината се използва подходящия филтър. После се коригира белия баланс, но тогава не е проблем, защото светлината е с еднаква температура и ефекта ще е еднакъв по целия кадър.  Ако не е използван гел корекциите са много трудни, с яко ръчкане из фотошоп, хиляди маски и локални корекции докато се изчисти резултата.

Синхронизация на светкавицата по предно и задно перде:

Предно перде:


Задно перде:


Всички други неща по-горе си важат, независимо по кое перде се синхронизира.

Аз лично избягвам да снимам на по-бавна скорост със светкавица, освен ако не търся точно такъв ефект. Предпочитам по-високо исо и по-висока скорост, след това обръщане в черно/бяло...