Innovation zone - науката зад козметиката

Много добра научна тема, Браво !   Имам въпрос към теб - Какво си учила или завършила , че си запозната с толкова много неща относно козметиката?

Благодаря . Учила съм английски средно ниво и търсене на информация из нета, сравнение на информация от различни източници, размишления и обобщаване на полезното от моя гледна точка. Не се шегувам . Наистина ли трябва човек да е завършил подходяща специалност, за да има интерес и да си направи определени изводи? Информацията за факторите е от една много интересна за мен статия, ще дам линка към нея, след като приключа и с кожния имунитет. Искам да го разгледам във връзка с излагането на слънце през летния сезон.

Кожата има няколко механизма за имунна защита, според същата статия.
Един от механизмите се осъществява чрез PRR (pattern recognition receptors) рецептори, разпознаващи определени молекулни модели, като тези рецептори са част от групата на TOLL рецепторите (протеини, играещи роля за вродения имунитет). Тези рецептори разпознават определени сигнални вещества, наречени лиганди,  с които микроорганизмите комуникират помежду си. В статията се твърди, че лигандите на постоянната микрофлора не предизвикват имунен отговор от кожата ни, най-вероятно заради концентрация под прага, при който се активира имунната система. Тук си спомних за друга статия, в която се обясняваше, че такива вещества, отделяни от Staphylococcus epidermidis модулират имунния отговор на кожата, като не допускат да бъде твърде интензивен спрямо инвазия от чужди микроорганизми, с които собствената микрофлора може да се конкурира и да потиска успешно. Тоест, комуникация между имунната ни система и кожната ни микрофлора има.
Кожата има мрежа от дендритни клетки, наречени клетки на Лангерханс, чиято задача е да следят за инвазия от патогенни микроорганизми. Ако тези клетки установят такава инвазия, те мигрират към лимфните възли в близост до кожата, за да предизвикат активация на Т-клетки и да провокират ответа на имунната система. Местната микрофлора не следва да активира този механизъм при нормална здрава кожа, в противен случай кожата ни би била постоянно възпалена.
Кератиноцитите са основните клетки на епидермиса ни, като тяхното участие в имунния отговор е чрез освобождаване на вещества, наречени цитокини (още едни сигнални протеини за междуклетъчна комуникация), които модулират имунния отговор. В брошурите на немалко съставки може да се прочете, че те потискат освобождаването на проинфламаторни (причиняващи възпаление) цитокини, като на това се дължи противовъзпалителният им ефект. При нормални условия собствената микрофлора не активира кератиноцитите, което вероятно се дължи на нейното местообитание, служещо като естествена бариера - повърхностните слоеве мъртви клетки на стратум корнеум.
При все, че при нормални условия кожната микрофлора не провокира имунната система, при определени условия имунната ни защита може да се активира срещу някои микроорганизми, като Propionibacterium acnes при акне, и срещу Malassezia при разноцветен лишей, себореен дерматит и пърхот. Propionibacterium acnes има митогенна активност спрямо Т-клетките, което означава, че провокира тяхното деление. Интересно ми е дали има такава активност спрямо кератиноцитите и дали има участие в хиперкератозата . Извънклетъчните липиди, отделяни от Malassezia потискат имунния отговор. И в двата случая имаме влияние върху имунната система - в първия свръхактивизиране, във втория потискане.

Антимикробни вещества, отделяни от кожните клетки.
1. Бета-дефензини. 3 бета-дефензина се произвеждат от кожните кератиноцити - HBD-1, HBD-2 и HBD-3.
HBD -1 и HBD -2 имат антимикробна активност главно срещу Грам-негативни бактерии, и отчасти срещу Candida Albicans. HBD-3 има по-широкоспектърна активност, включително срещу Staphylococcus Aureus. Тези три вещества заедно представляват защита на увредена кожа срещу множество патогенни микроорганизми.
2. Лизозим. Това вещество се открива в потната секреция, също се произвежда от кератиноцитите. Има по-тесен спектър на действие, главно контролира колонизацията на Micrococcus бактериите.
3. Дермцидин. Конкретно в статията, която разглеждам, е написано дермицидин, но правилното е дермцидин. Това вещество е пептид, секретиран от потните ни жлези. Проявява антимикробна активност както към Грам-позитивни, така им към Грам-негативни бактерии, както и към Candida albicans, като активността му се проявява при рН и концентрация на соли, характерни за секрета на потните ни жлези. Интересно е, че потта ни съдържа вещества, които представляват добра хранителна среда за кожната ни микрофлора, но в същото време има и включени вещества-регулатори. Наред с дермцидина, такава е млечната киселина. От една страна това поддържа потните ни жлези защитени от патогенни микроорганизми, от друга страна регулира и собствените, като влияе и върху кожното ни pH. Потенето при различни условия води до различно рН на кожата. Нивата при физически упражнения, високи температури, изпотяване от стрес/ страх/притеснение, не са едни и същи. При това рН при потене може да се промени дори до алкално. Всички тези промени в условията дават доста трудна среда за живот на микрофлората ни.
Други антимикробни пептиди са кателицидини, антилевкопротеаза и фосфорилаза А-2. Те се отделят от кератиноцитите в отговор на възпалителен процес при нарушена кожна бариерна функция. Смята се, че тези вещества играят роля главно при нарушена цялост на кожата, без да влияят на нормалната кожна микрофлора. В друг материал обаче намерих данни, че при псориазис нивото на кателицидина е повишено, в сравнение с нормалното, така че може да се предположи, че той влияе и на кожната микрофлора. При пациенти с акне, нивата на дермцидин са под нормата, а при него е съществено и че ефектът му е в пряка зависимост от концентрацията му. По-ниска концентрация - по-слаба защита и обратно.
Ето статията:
https://www.researchgate.net/publication/226434709_Review_The_hu … ling_colonisation
Дълга, с много научни термини, вероятно досадна за всеки, който не би искал да задълбава. За мен обаче дава една съвсем различна картина при избора на козметика, защото един фактор, неразгледан в нея, е именно прилагането на козметични продукти по кожата ни.
Ако липидите са важен фактор - в козметиката ни няма ли липиди?
Ако хидратацията е важен фактор - козметиката ни не влияе ли върху нивото на хидратация?
Ако рН е важен фактор - козметичните ни продукти дали имат рН и то как влияе?
Ако кожата ни произвежда антимикробни вещества за контрол над микрофлората - консервантите в козметиката ни как влияят на микрофлората ни? Дали са толкова "умни", че да контролират селективно само нежелани микроби в кремовете, геловете, шампоаните и т.н., или влияят отрицателно и на собствените ни бактерии?
Ако микрофлората ни осъществява постоянна интензивна комуникация с имунната ни система - как козметиката ни влияе върху тази комуникация и върху кожния ни имунитет?
Ако не само кожата ни, а и кожната ни микрофлора се възпозва от хранителните вещества в козметичните ни продукти, като отделя нови вещества в резултат на метаболитните си процеси - това как влияе на кожното ни здраве, и дали не се променя в немалка степен възприятието ни за това как се усвояват козметичните съставки? А дали това не може да се използва за създаването на ново поколение умни съставки?
Дали има полза от научни изследвания при избора на козметика ?

Благодаря !
За мен иновациите започват с различен начин на мислене, с поглеждане на вече известни неща от различен ъгъл, не само откриване на нещо напълно непознато досега.
В тази връзка искам да разгледам подробно две съставки, които за мен са пример за брилянтно мислене, уникален подход и съчетаване на най-доброто от научните открития и високите технологии.
Започвам с победителя в категорията най-добра активна съставка на In-cosmetics 2015 - Brightenyl на Givaudan/ Induchem. Брайтънил е определен от създателите си като биооптимизатор на тена на кожата. Предназначен е да се бори с пигментни петна, депигментирани участъци, кафяви петна и зачервяване на кожата. В добавка избистря и изравнява тена на лицето.
Причините за тези проблеми са от различно естество - вазодилатация, възпаление, меланогенеза, увреждания от слънчевите лъчи и др. Досега тези проблеми изискваха третиране с различни съставки, една не е покривала всичките параметри. Брайтънил обаче го прави. При това го постига чрез използване на кожната микрофлора по много умен начин. Изследователския екип на производителя е установил, че кожната ни микрофлора синтезира алфа-глюкозидази, ензими, които са в състояние да активират козметични съставки и да повишават тяхната ефикасност спрямо кожата.
Основната съставка, която е била обект на тяхното проучване с цел оптимизиране тена на кожата, е 3-хидрокси бензоена киселина - много ефективен инхибитор (вещество с потискащо действие) на тирозиназата. Тирозиназа е ензим, който регулира синтеза на меланин. Меланинът е пигментът, който кожата ни използва за защита от вредното въздействие на слънчевите лъчи, наред с това, че придава нормалния цвят на кожата. При излагане на слънце, ензимът тирозиназа се активира и подава сигнал към клетките, отговорни за синтеза на меланин - меланоцитите. Те произвеждат меланин, който се транспортира до кератиноцитите, където се свързва с техни рецептори, чувствителни към неговото "превозно средство" - меланозомите. Това води до получаването на по-тъмен цвят на кожата, който наричаме "слънчев тен" или "почерняване" . Колкото и привлекателно да изглежда, или поне да е възприето да се смята така, този тен е видимият симптом на активирана спешна защита на кожата срещу увреждане ДНК на кожните ни клетки от слънчевите лъчи. При нормални условия, тоест при липса на дълго излагане на слънце, активността на тирозиназата се контролира от различни инхибитори. При хора с проблеми с пигментацията този механизъм по някаква причина бива нарушен. 3-хидрокси бензоената киселина, както споменах по-горе, е много добър инхибитор, който би могъл да бъде приложен локално върху кожата, но като съставка има един основен проблем - много нестабилна е, което е направило директното й влагане в продукт практически невъзможно. Специалистите от Induchem са намерили напълно нестандартно решение - разработили са производната й съставка 3-hydroxy benzoic acid alpha glucoside - много стабилно вещество, което кожната ни микрофлора частично трансформира в 3-хидрокси бензоена киселина. Реално по кожата нанасяме една съставка, а действието се осъществява от друга, която е резултат от жизнената дейност на бактериите ни спрямо първата. Нещо, което най-вероятно е истинският резултат от ползването на козметика откакто изобщо има козметика, но в случая е разработено и прилагано съзнателно, целенасочено, контролирано и ефикасно.
Така разработен, Брайтънил има следните 7 ефекта:
 - обезврежда свободните радикали, резултат от влиянието на ултравиолетовите лъчи - за оксидативния стрес и последиците му за кожата също ще пиша
 - предотвратява увреждането на ДНК вследствие на UV-лъчите
 - намалява отделянето на PGE2 - това е простагландин Е2, вещество, което е регулатор на имунния отговор и е свързано с възпалителни процеси в кожата в случая - за възпалението и връзката му със стареенето на кожата също трябва да попиша
 - контролира сигналния път на Nf-kB - това съкращение назовава протеинов комплекс, отговорен за реакцията на клетката спрямо стрес, възпалителни цитокини, свободни радикали, тежки метали, UV- лъчи и др.
 - контролира MITF (melanogenesis associated transcription factor) - фактор, регулиращ експресията на гените, отговарящи за меланогенезата
 - свързва се с рецепторите на кератиноцитите, към които се прикрепват нормално меланозомите ("транспортьорите" на меланин), и така възпрепятства пигментацията
 - блокира синтеза на меланин дори и при непосредствено въздействие на UV- лъчи
Повече за Брайтънил тук:
http://www.lfcastelli.it/AllegatiNovita/Brightenyl.pdf

Преди да премина към втората съставка, искам да разгледам един интересен резултат от ровенето ми защо гелът за интимна хигиена на Фитокод ми харесва толкова за измиване на лицето. Търсенето беше в посока млечна киселина и локално приложение на пробиотици при мазна кожа, склонна към възпаления. Мисля, че го открих нещото, което ми дава логично обяснение.
Първо, гелът е с активна съставка, извлечена от кисело мляко с щамове Lactobacillus delbrueskii subsp. bulgaricus и Streptococcus thermophilus. Обичайно, първата бактерия е във фокуса на вниманието и обира овациите. Ммм да, но не и този път. Без да я подценявам, искам да оценя скромния стрептокок.
Първо попадение - тази статия "Акне вулгарис, пробиотици и оста черва-мозък-кожа - връщане към бъдещето?":
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3038963/
и абзацът от нея, отнасящ се до локалното приложение на пробиотици по кожата, конкретно този абстракт:
The first report that 'topical bacteriotherapy' (via local Lactobacillus bulgaricus application) may be helpful in acne and seborrhea was published in 1912 [57]. However, it was not until 1999 that proper scientific technique was used to evaluate some of the potential skin-specific benefits of lactic acid bacterial application. Specifically, researchers showed that the lactic acid bacteria Streptococcus thermophilus, a species found in most yogurts, can increase ceramide production when applied to the skin for 7 days as a cream [58]. This work, which has since been replicated [59,60], is of relevance to acne, particularly when considering that some of the ceramide sphingolipids, most notably phytosphingosine (PS), provide both antimicrobial activity against Propionibacterium acnes (P. acnes) and direct anti-inflammatory activity [61]. Sphingolipids have been noted to be low in acne [62], and the seasonal loss of ceramides may be a driving force behind much higher dermatological office visits for acne during winter months [63]. Indeed, topical application of 0.2% PS reduced papules and pustules by 89% in a recent 2-month pilot study [61]. Additional studies hinting at the value of topical probiotics in acne include recent reports that strains of Bifidobacterium longum and Lactobacillus paracasei can attenuate skin inflammation mediated by substance P.
Значи, при пациенти, страдащи от акне, серамидите са под нормата. За да поясня значението на този факт, ще добавя още малко понятия.
Стратум корнеум често бива сравняван с тухли и хоросан. Градивните му клетки, корнеоцитите, са тухлите. Комбинацията серамиди+холестерол+мастни киселини е спойката между тухлите, тоест хоросана.
Ролята на "хоросана" основно е да изпълнява бариерната функция на кожата, като предотвратява прекомерната загуба на вода. Тази субстанция има ламеларна структура, състои се от подслоеве със специфична организация. Серамидите, като част от нея, са сфинголипиди, мастна субстанция, произвеждана от кератиноцитите. Ето по-нагледно организацията:

И така, когато серамидите са под нормата за нормалното функциониране на кожата, първо имаме нарушена бариерна функция, завишена трансепидермална водозагуба, тоест дехидратирана кожа. Второ, конкретно фитосфингозин (phytosphingosine) е серамид, който има антибактериална активност спрямо Propionibacterium acnes и пряк противовъзпалителен ефект. В текста по-горе пише, че Streptococcus thermophilus, приложена локално, има ефект на повишаване нивото на серамиди като стимулира производството им от кератиноцитите - доказано in vitro и in vivo, тук:
https://www.researchgate.net/publication/12881172_Effect_of_the_ … m_Corneum_In_Vivo
Млечната киселина има подобен ефект. И двете се съдържат в гела на Фитокод. Важно е да се уточни, че в него бактерията не е жива, няма как да се вложи жива в козметичен продукт. Същата бактерия е била подложена на лизис (бактериален разпад) с ултразвук в изследването по-горе за постигането на резултатите in vivo. Съответно, може да се очаква, че интимният гел действа на сходен принцип с този на крема с млечнокиселата бактерия от изследването. Донякъде съм бивала скептик относно ефекта от млечнокисели бактерии върху кожни участъци, където се счита, че те не виреят при нормални условия. За мленокиселите бактерии в телата ни обичайните локации са храносмилателния ни тракт, гениталния тракт при жените, устната кухина - главно. Попаднах на много интересен материал обаче, в който, за голяма изненада на провеждащите изследването, млечнокисели бактерии са намерени по кожата. Значи, явно виреят .
Както изглежда, пробиотичните козметични продукти с млечнокисели бактерии въздействат реално на кожата. Индивидуалният ефект вероятно ще е различен. При мен се оказва много добър.
Относно ламеларната структура на липидите на стратум корнеум, можех да мина и без нея в обяснението си, но, едно голямо НО!, обърнете й внимание, защото при избор на козметични продукти, конкретно емулсии (кремове, серуми ...) системите за пренос имат немалко значение за ефекта на продукта върху кожата. Съзнателно писах, че емулгаторът в състава от поста на Jazzzy е изписан некоректно, човек не може да си направи изводи за типа емулсия така. Емулсии, които имитират организацията на липидите в стратум корнеум, позволяват подобрено проникване на активните съставки, възстановяване на кожната бариера, повишаване на хидратацията. Това е много важно при избор на продукти за суха кожа, но както се видя по-горе, и за мазна кожа. Един продукт с пробиотици и интересна система за пренос е този на Българска роза Карлово:
http://befit.bg/eshop/en/LADY%E2%80%99S-JOY-LUXURY-%D0%9A%D0%A0% … 0%9C%D0%9B.231005
Благодарение на търсенето за серамиди, сфингозини и т.н., нацелих в него съставката Skinmimics на Evonic, въпросната система за пренос:
http://corporate.evonik.com/en/media/search/pages/news-details.aspx?newsid=24138
От едно нещо на друго...

Втората съставка е Extremoin28. Тя реално не е печелила награди, доколкото знам. Интересува ме защото е представител на новата вълна съставки, предназначени да предпазват кожата от замърсяването от околната среда. Сама по себе си е дори много повече от това. Тук искам да разгледам няколко нейни функции:
- защита на клетките на Лангерханс
- защита срещу пълния спектър слънчеви лъчи, оказващи вредно влияние - UVB, UVA, инфрачервени лъчи и видима светлина
- защита срещу оксидативен стрес, противовъзпалителен ефект, антиалергичен ефект
Любопитен факт е, че немалко от новите съставки за защита от замърсяване и стрес от факторите на околната среда са извлечени от растения и микроорганизми, живеещи при екстремални условия. Идеята е да се използва върховната мъдрост на природата, разработила съвършени механизми за съществуване в крайно враждебна среда като пустини, солени езера, термални извори, с други думи много високи или много ниски температури, краен недостиг на влага, висока концентрация на соли. Подобна е съставката Exo-P на Lucas Meyer.
Extremoin28 се базира на откритието, че определени микроорганизми в солените езера в долината Уади ел Натрун в Египет, живеят при екстремни условия, като се защитават извънредно ефикасно срещу слънчевите лъчи, дехидратацията и солите, благодарение на специално вещество, което съдържат. Това вещество има свойството да привлича вода от заобикалящата среда, като при това я организира в определена структура, която действа като черупка, като своеобразен щит около клетките, ензимите, протеините и други биомолекули. При това тази субстанция не се намесва в клетъчния метаболизъм, не пречи на естествените жизнени процеси, а само осигурява тяхното безпрепятствено протичане, като блокира вредните влияния на външни фактори.
И така, защита на клетките на Лангерханс. По-рано писах за тях, когато разглеждах факторите, обуславящи колонизацията на кожата ни от микроорганизми. Клетките на Лангерханс представляват локалната имунна защита на кожата ни. Те разпознават потенциално патогенни микроорганизми и задействат имунния ни отговор, за да се предотврати инвазия и по-сериозни поражения. Продължителното излагане на слънце обаче вреди на тези клетки до степен да предизвиква тяхната смърт под въздействието на UVB радиацията. За кожата ни това означава потискане на защитните ни механизми и по-голяма податливост на възпаления. Установено е, че Extremoin28 защитава клетките на Лангерханс до 100%, като по този начин редуцира провокираното от UVB лъчите потискане на кожния имунитет. Други клетки, страдащи от слънчевото лъчение, са кератиноцитите. Изгорялата кожа всъщност е мъртви кератиноцити, доведени до клетъчна смърт от прекомерна доза UV радиация, причинила фатално увреждане на клетъчната ДНК. Защитата, която Extremoin28 предлага спрямо това увреждане, се измерва в 89% редуциране броя на мъртвите кератиноцити, в сравнение с незащитена кожа.
Инфрачервените лъчи причиняват друг тип увреждане , свързано с термален шок. Установено е, че при продължително излагане на слънце, температурата на кожата може да се повиши до 40 градуса Целзий, вследствие трансформирането на инфрачервените лъчи в топлина. Хроничното излагане на топлина може да предизвика кожни изменения. Нещо повече, инфрачервените лъчи могат да проникват по-дълбоко, достигайки дермиса, където да причинят увреждания. При тези условия човешките клетки произвеждат т.нар. термошокови протеини (повтарям се с предишен пост, но е важно в случая), чиято роля е да започнат незабавно поправяне на щетите като разпознават, стабилизират и елиминират увредените протеини в кожата. Extremoin28 подсигурява по-бързо и повишено отделяне на термошокови протеини.
Инфрачервените лъчи водят и до повишено освобождаване на свободни радикали, което причинява т.нар. оксидативен стрес, а светлината от видимия спектър и UVA лъчите увреждат митохондриалната ДНК, което от своя страна води до мутации и фотостареене. Под въздействието на UVA лъчите кератиноцитите отделят серамиди, които активират вещество, предизвикващо експресията на про-инфламаторни (предизвикващи възпаление) гени. Експресията на гени е процес на активиране на едни или други унаследени гени, при определени условия, като крайният резултат е отделянето на функционален протеин, задействащ клетъчни реакции. С други думи, предразположеност се трансформира в действащ механизъм. Наред с експресията на такива гени, се активират и ензими, които разграждат колагена и еластина, което води до образуване на бръчки, загуба на еластичност и отпускане на кожата - стареене. Extremoin28 блокира в много високи проценти всички тези процеси.
Може да се пише още много за съставката, тя и подобните й преосмислят цялата концепция за слънцезащитата, поставяйки я на нова и различна плоскост. Лично за мен тя дава нов и по-обширен поглед върху реалното въздействие на слънцето, ако сме неумерени, неинформирани, а понякога и просто неразумни. И не, разпространените понастоящем слънцезащитни продукти изобщо не дават пълно решение за проблемите, поставени в този пост. Решително съм за тяхното използване при директно и продължително излагане на слънце през летния сезон, но в търсенето си на защита срещу фотостареене и подкрепа на кожния имунитет, мисленето ми отива в съвсем различна посока.
В тази връзка си струва да се разгледа победителят в категорията "Зелена съставка" на In-Cosmetics 2016 - Ephemer на Seppic, още една съставка, защитаваща митихондриалната ДНК от оксидативен стрес и предпазваща от стареене.
Освен това пептидите са страхотно поле за иновации - интересен пример е продуктът Erasa- откачена цена, но любопитен и иновативен анти-ейдж продукт:
https://www.erasaskincare.com/erasa-xep-30.html
Държа да отбележа - аз разглеждам продукти, не препоръчвам продукти. Всичките ми търсения са в една посока - разбиране естествените процеси в кожата, оформяне възможно най-правдоподобна картина за това що е то баланс, и намиране на продуктите, които да работят в най-пълен синхрон с кожата ми. Винаги кълва на съставки и продукти, имитиращи и подкрепящи естествените процеси. Всяка съставка и продукт разглеждам в тази светлина. Иновации, които не се доближават максимално до това ми разбиране, трудно ще ме развълнуват .

Позволявам си да използвам темата ти, за да те помоля  да коментираш избелващия крем на Phytocode.http://www.phytocode.bg/shop/rosa-damascena/seriya-rose-kiss/izb … -krem-detail.html Отбелязана е съставката Brightenyl, която благодарение на теб заинтригува и мен.

Със същата молба! 

Ок, ще споделя размислите си по състава, а ако ви е интересувало нещо по-конкретно, което съм пропуснала да коментирам, питайте.
Състав: AQUA, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE,GLYCERIN, CERA ALBA, STEARIC ACID, GLYCERYL STEARATE, CETEARYL ALCOHOL, POTASSIUM PALMITOYL HYDROLYZED WHEAT PROTEIN, NIACINAMIDE, DIGLUCOSYL GALLIC ACID,  MORINGA OLEIFERA SEED OIL, DIGLYCERIN, PINUS PINASTER, GLYCERYL CAPRYLATE, PARFUM, P-ANISIC ACID, LACTIC ACID, XANTHAN GUM, ROSA DAMASCENA FLOWER OIL,  CITRONELLOL, GERANIOL, BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL, BENZYL ALCOHOL
Емолиенти - CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, MORINGA OLEIFERA SEED OIL
CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE е триестер на каприловата и каприновата мастни киселини и глицерин. Произвежда се от кокосово масло. Служи за омекотяване на кожата, дава защитен слой на повърхността, без да доставя мазно усещане. Спомага за по-добро разнасяне на крема и за по-добро проникване на активните съставки в кожата.
Масло от моринга - един от текущите хитове в козметичната индустрия. Мастният му профил доста се доближава до този на зехтина, като над 60% е олеиновата киселина. Съдържа в малки проценти стеаринова, палмитинова, линолова, бехенова и арахидонова киселини. Има високо съдържание на токофероли (алфа-, гама- и делта-токоферол, форми на витамин Е), фитостероли с антиоксидантен и противовъзпалителен ефект. Наричат го чудодейно масло, но моля не се подвеждайте. Чудодейни масла няма! Има голямо разнообразие от масла, всяко от които има своите полезни свойства и достойнства. Ужасно ми е омръзнало, мине се не мине, да цъфва на пазара поредното чудодейно масло, което най-често е рядка екзотика, както беше и с аргановото масло. Ами, не прави нищо чак пък кой знае какво, просто плодът се събира по доста шантав начин с помощта на кози от едни дървета, които растат само в Мароко. И за тази работа световна истерия по аргана - хайде сега??? Има много интересни и извънредно полезни масла, които не се използват в козметиката, и знаете ли главно защо - защото миришат силно или са с цвят, който не пасва на т.нар. бяла козметика. Обожавам лавровото масло, очарована съм от маслото от черен кимион, обичам и уважавам маслото от нийм, извънредно интересно ми е маслото от копривени семена, мисля да установя скоро любовна връзка с маслото от облепиха (ракитник) покрай маслото за коса на Натура Сиберика, все още съм супер любопитна за маслото от кафе, а кокосовото и синапеното са ми незаменими за коса. Та, истинските достойнства на чудодейната моринга и какво очаквам от нея - грижа за суха и нормална кожа, успокояване на чувствителна кожа, склонна към раздразнения, добра грижа за зряла кожа. На няколко места срещнах твърдението, че помага за избледняване на пигментни петна. Трябва да проуча повече, защото не открих факти, а само преповтаряне на едно и също твърдение. И, за да бъда разбрана правилно, нямам нищо против маслото от моринга, намирам го за интересно масло със собствени достойнства. Не харесвам гръмки маркетингови определения от сорта на "чудодейно", защото това поражда ненужни и нереалистични очаквания, които, след като не бъдат оправдани, водят до подценяване реалните качества на съставката. Еуфорията по "чудодейния" арган като по чудо отшумя...
След това лирично отклонение преминавам към емулгатора Phytocream 2000 на Simerga - GLYCERYL STEARATE, CETEARYL ALCOHOL, POTASSIUM PALMITOYL HYDROLYZED WHEAT PROTEIN. Много, много готин емулгатор! Служи за обединяване в еднородна емулсия на съставките на водна основа и маслата, като създава течнокристална структура на маслените съставки в крема, която имитира организацията на липидите в стратум корнеум (изображенията по-горе), като така способства за проникване на активните съставки в по-дълбоките слоеве на кожата, а на повърхността създава защитна бариера, която предпазва от трансепидермална водозагуба.
Ниацинамид или витамин В3 - писах за него в предходен пост. Ето едно от свойствата му, което може да ни интересува в този крем:
редуцира хиперпигментацията, като не допуска големи количества меланин да достигнат до повърхността на кожата, има изравняващо тена на кожата и избелващо действие
Веднага след него в състава е любимият ми Brightenyl - Water, Glycerin, DIGLUCOSYL GALLIC ACID. Няма да се повтарям за него, просто всеки път се наслаждавам на красивия ум на създателите му. Предвид мястото в състава, имам основания да мисля, че е в работеща концентрация, тоест, не фигурира за чест и слава, а върши каквото обещава.
Много интересна съставка, фотопротектор, е Pantrofina на Res Pharma- в състава е DIGLYCERIN, PINUS PINASTER. Много заслужава да се пише за нея, но в най-общи линии прави следното:
- предпазва енергийния метаболизъм на кожата от нарушения в резултат от външни агресии
- повишава защитата на клетките срещу вътрешен и външен за организма оксидативен стрес
- смекчава възпалителната реакция на организма
- подкрепя биосинтеза на протеини в кожата, защитава вече наличните и контролира активността на ензимите, които ги разграждат
- предпазва кожните капиляри
- спомага за задържане нивото на хидратация в кожата
Ето брошурата за тази съставка:
http://www.kinetiktech.com/brochures/pdf/res/Pantrofina_PC_Marketing_Brochure.pdf
Ако ви напомня на нещо, това е Extremoin28. Съставки с донякъде сходни ефекти са.
Консервантите са GLYCERYL CAPRYLATE, P-ANISIC ACID, BENZYL ALCOHOL - натурални са. Млечната киселина (LACTIC ACID) също допринася за консервирането на продукта, както и за постигане на оптимално рН.
Съставките, които дават аромат, са ROSA DAMASCENA FLOWER OIL,  CITRONELLOL, GERANIOL, BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL. Белият восък и стеариновата киселина, както и ксантановата гума, регулират консистенцията на продукта.
Не съм го пробвала, очаквам да е немазен, лесен за разнасяне, да попива добре. Определено очаквам да действа според описанието и предназначението си. В темата за Фитокод беше писано, че е работен за азиатския пазар. Определено са работили за повече аромат, което не е им типичният почерк.
И в добавка - каквито и да са очакванията и коментарите ми на база състав - това е теорията. Крайната дума е на практиката и на собствената реакция на кожата, а тя е уникална при всеки.

Dragon8, много ти благодаря за темата. С нетърпение очаквам всяка твоя публикация, тъй като разсъжденията ти много ми допадат. А аз отдавна не съм срещала хора които мислят. Относно крема при мен и на практика прави това което си описала. Използвам го от  около месец. Още след първото намазване ми хареса много и се поразрових да видя съставките, но такъв брилянтен анализ не успях направя. Преди седмица забелязах, че действа и в посока изравняване на тена, та се чудех на какво точно. Естествено присъствието на Brightenyl  в състава съвсем ми убягна, въпреки че няколко пъти препрочетох анализа ти и брошурата.

Не мога да го кажа по-добре от Еriica.  Много благодаря за положения труд!!!  Ще издадеш ли тайната на разшифроването на името на Phytocream 2000 на Simerga или всичко е памет и мнооого четене? Интуиция ли е  при търсене да зададеш и трите съставки? Много от прочетеното го запазвам за по-нататъшно ползване ( за да знам какво да търся и чета). Благодаря!

Защото Brightenyl е търговското наименование, а в състава винаги изписват името според INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients). В брошурата не го намерих, затова пуснах търсене по "Brightenyl INCI" с надеждата да излезе.
За Phytocream 2000 първо ме светна една дама, която е формулатор на козметични продукти. Тогава обаче не запомних INCI името, след време рових за крема за суха кожа на Фитокод и доста се зачудих какъв е този "калий, палмов, хидролизиран пшеничен протеин" POTASSIUM PALMITOYL HYDROLYZED WHEAT PROTEIN . Пуснах търсене по него и сред резултатите излезе Phytocream 2000. Тогава видях, че съдържа още две съставки и тогава задълбах на темата течнокристална структура и ламеларен гел и т.н. Цялата работа е вече над 5 години ровене по сайтове на производители. Нещата ми се набиват на очи понякога, а разглеждането в сайта на In-cosmetics е също много полезно. Отивате на Products, избирате категория Raw Materials and Ingredients, виждате и годината на излъчване на всеки продукт, харесвате си по година или по приложение, например антибактериални, антицелулитни, за коса и още много, и си четете. Друг вариант е по Exhibitors, тогава ще разглеждате продуктите по производител. Споменавала съм в темата някои от водещите. Гледате и победителите в номинациите всяка година, четете статии за резултатите от току-що преминало изложение, улавяте тенденциите... Много може да се научи така.
http://www.in-cosmetics.com/Product-Directory/#search=rpp%3D12%2 … D101%7C152_112719

По отношение на емулгаторите, които формират течнокристална структура и ламеларен гел - търси комбинация от повърхностно-активно вещество и мастен алкохол - в случая GLYCERYL STEARATE и CETEARYL ALCOHOL. Може да разгледаш на Seppic емулгаторите например:
http://www.seppic.com/cosmetic/emulsifier/non-ionic/o/w/montanov … PT-vN30-REv5eJg__
Разработват се и още по-новаторски съставки, на Lucas Meyer си заслужават да им се разгледат нещата, забелязва се, че INCI-то рядко се състои от 1 съставка:
http://www.lucasmeyercosmetics.com/en/products/products-category.php#cat2
Емулгаторите са в секция функционални съставки (Functional ingredients).

Повтарям се..., но много много благодаря за подробните напътствия!