Innovation zone - науката зад козметиката

Моля, идеята на темата е да е полезна .

Пептиди в козметиката.
Първо, що е то пептид? Пептид е къса верига от аминокиселини. Различава се от протеина по размер, като се приема, че верига от 50 и по-малко аминокиселини се нарича пептид, а над 50 аминокиселини вече образуват протеин, казано най-просто.
Пептидите в козметиката могат да се разделят в няколко групи:
* Според Пери Романовски в тази статия:
http://chemistscorner.com/types-of-peptides-in-cosmetics/
1. Сигнални пептиди;
2. Пептиди, потискащи невротрансмитери (химични сигнализатори, осъществяващи невротрансмисия, тоест подаване на сигнал от една към друга нервна, мускулна или друга клетка);
3. Пептиди, потискащи дейността на определени ензими;
4. Пептиди, осъществяващи пренос на други вещества;
Според Bachem тук:
https://www.bachem.com/fileadmin/user_upload/pdf/Monographs/Pept … _in_Cosmetics.pdf
са 3 групи, като липсва тази на ензим-инхибиращите пептиди.
Информацията от статията на Пери:
Сигналните пептиди, както подсказва и името им, сигнализират на клетките да извършат определени дейности. Вложени в анти-ейдж продукт примерно, те сигнализират фибробластите да произвеждат повече колаген и еластин, което прави кожата по-стегната и плътна на вид.
Невротрансмитер-инхибиращите пептиди потискат сигналния път от нервната система към лицевите мускули, като така намаляват контракциите им, за които се смята, че водят до появата на бръчки. Най-агресивната съставка с такова действие е ботокс. Разработени са пептиди с по-меко аналогично действие, за които се твърди, че постигат подобен резултат, без страничните ефекти. Според някои изследвания върху доброволци, тези пептиди редуцират някои бръчки до 30%.
Пептидите, потискащи определени ензими, се използват главно за снижаване ефекта от действието на матриксните металопротеинази. Последните са ензими, които предизвикват разпада на колагена и други структурни протеини в кожата. Самият процес на разпад е напълно естествен, част от самообновяването на организма. С напредването на възрастта обаче, разрушеният колаген не се заменя с адекватно количество нов. Това е в основата на идеята за запазване по-дълго време на наличния колаген.
Пептидите, осъществяващи пренос на други вещества в кожата, имат за цел да улеснят проникването и да транспортират тези вещества до слоя, в който те биха работили целево.
Като цяло, идеята на разгледаните дотук видове пептиди е да работят в насока анти-ейдж. Има и други пептиди обаче, които са не по-малко интересни. Такива са филм-образуващите пептиди, използвани в продукти за коса, антимикробните пептиди, които са активни съставки, селективно потискащи определени микроорганизми, или пептиди, играещи ролята на консерванти в козметиката. И тях ще разгледам в следващ пост, защото са ми извънредно интересни.
Понеже сме на тема иновации, да преминем към анти-ейдж продукта Erasa и съставката Rubixyl на Induchem.
Междувременно още статии за интересуващите се от пептиди:
http://www.paulaschoice.com/cosmetic-ingredient-dictionary/definition/peptide
https://www.truthinaging.com/review/peptides-what-are-they
http://thebeautybrains.com/2014/11/what-are-peptides-in-cosmetic … -show-episode-55/
Може да се види, че мненията относно пептидите са леко нееднозначни . Иска ми се да ги разгледам в светлината на следните въпроси:
1. Доколко са правдиви маркетинговите твърдения за тях?
2. Докъде следва да се стигне с анти-ейдж грижата (и като начин на въздействие върху кожата, и като цена) от гледна точка на здравия разум?
3. Кампаниите Born to be me (Родена да бъда себе си) и Live your true beauty (Изживей автентичната си красота) - завой към анти-анти-ейдж, пък бил и маркетинг?
http://www.cosmeticsbusiness.com/news/article_page/The_skin_care … XKTOG%2CG40E8%2C1

ERASA XEP-30
https://www.erasaskincare.com/
В продажба от 2015 г., предлага се онлайн. Продуктът се води концентриран серум против бръчки с подобно на ботулиновия токсин действие, наричан още "ботокс в бурканче". Основното предназначение на пептидите в него е да потискат сигналите от нервната система към лицевите мускули, с което да се намаляват бръчките. Оцветявам 3-те пептида в състава по-долу в различен цвят.
Състав:Water, Cyclopentasiloxane, Polysilicone-11, Dimethyl Isosorbide, Adipic Acid/Neopentyl Glycol Crosspolymer, Polyethylene, Dimethicone, Pentylene Glycol, Squalane, Amodimethicone, Steareth-21, Mica, Creatine, Niacinamide, Whey Protein, Polysorbate 20, Butylene Glycol, Glycerin, Hydroxypropyl Methylcellulose, Mu-Conotoxin Cniiic, Acetyl Hexapeptide-8, Palmitoyl Hexapeptide-52, Pamitoyl Heptapeptide-18, Algae Extract, Sodium Hyaluronate, , Glabridin, Sucrose, Glycine, Oryza Sativa (Rice) Bran Extract, Albizia Julibrissin Bark Extract, Caffeine, Boswellia Serrata Resin Extract, Magnolia Grandiflora Bark Extract, N-Acetyl -D-Glucosamine, Betula Alba Bark Extract, Centella Asiatica Extract, Oleic Acid, , Laureth-12, Sodium Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, VP/VA Copolymer, Isohexadecane, Darutoside, Lactic Acid, Glycolic Acid, Polyvinyl Alcohol, Dimethylacrylamide/Acrylic Acid/Polystyrene Ethyl Methacrylate Copolymer, Carbomer, Dextran, Polysorbate 80, Potassium Hydroxide, Fragrance, Sodium Benzoate, Ethylhexylglycerin, Caprylyl Glycol, Phenoxyethanol, Hexylene Glycol, Red No. 4, CI 77891
В оранжево е XEP-30, Mu-Conotoxin Cniiic, за който производителят обяснява, че е синтетична версия на токсин, отделян от вид австралийски охлюв. Тук има интересно изследване за действието на този токсин върху скелетните мускули. Пише също, че потиска функциите на седалищния и обонятелните нерви с 50% при определена концентрация и начин на приложение. Потентно чудо. Не намерих информация за брошура или data sheet като козметична съставка, нито доколко редуцира бръчки.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3419909/
В странното зелено е Argireline на Lipotec. Отново е с действие, подобно на ботокса. За Argireline пише, че за 15 дни редуцира бръчките със 17%.
http://www.lipotec.com/en/products/argireline-reg-peptide/
В лилаво е Myocept X-50 на Infinitec. Ето брошурата:
http://infinitec.es/wp-content/uploads/2015/02/3-X50Myocept-Brochure.pdf
И тук ефект, имитиращ ботокс. Редуцира бръчките с 20%, най-добър резултат 27% в рамките на 28 дни. Интересното при него е, че има разработена система за пренос, останалите съставки енкапсулират пептида, което му помага да се "промъкне" в по-дълбоките слоеве на кожата до таргет зоната си - рецепторите на енкефалин в невроните. Те са едни от опиоидните рецептори, които ще бъдат споменати и при разглеждането на Rubyxil. Като се свързва с тези рецептори, пептидът предотвратява частично създаването на SNARE complex (sensitive factor attachment protein receptor), тоест донякъде блокира връзката между нервната система и мускулите.
В различни публикации в блогове се посочват резултати от сорта на 64% до 74% редуциране на бръчките за 14 дни. В официалния сайт липсва такава статистика. Не открих и материал за независимото тестване на продукта, което се споменава в същите блогове. Предвид процентите, които дават производителите на съставките, сравнението с процентите в материалите за крайния продукт е интересно. Синергичен ефект между пептидите, ефект от другите активни съставки, рекламни твърдения? Немалко потребители харесват продукта и го оценяват много позитивно, някои направо се кълнат в него. Други са откровено недоволни, трети са по средата. Най-доволни са блогъри, изскачащи сред първите резултати при търсене на ERASA XEP-30.
Цялостният състав на продукта не знам дали да разглеждам, коментирам пептидите.

Rubixyl на Induchem, на пазара от 2012 г. Според производителя това е първият пептид, който активира делта-опиоидните рецептори на кожните клетки, което води до намаляване последиците от възпалителните процеси в кожата, подобряване на редица показатели за функционирането на кожата и редуциране на бръчките.
Брошура:
http://www.protecingredia.com/products/induchem/RUBIXYL-07.13-sp.pdf
Малко по-подробно от брошурата - по думите на производителя, обширни изследвания са показали, че опиоидните рецептори на кожните клетки не само участват в контрола на усещането за болка, но и в регулацията на равновесието на кожните клетки. Те контролират клетъчното делене, диференциацията на клетките, която определя техните функции, тяхната миграция - процеси, които се нарушават при стареенето на организма. То води до възпалително състояние на кожата под въздействието на фактори от външната среда, както и поради промени във вътрешната среда. Това възпалително състояние причинява понижено ниво на на делта-опиоидни рецептори, което пък поражда по-слаба диференциация и регенерация на кожните клетки. Резултатът са бръчки, отпусната кожа, липса на тонус, влошени кожни показатели.
Целта на Rubixyl е да обърне процеса, като поддържа и повишава експресията на делта-опиоидни рецептори, за да се стимулира процесът на клетъчно делене и диференциране, което да доведе до по-гладка, стегната и плътна кожа. Резултатите се проявяват в рамките на 2 до 8 седмици.
Клиничните тестове показват подобрена бариерна функция, подобрен интегритет на епидермиса, подобрен синтез на липиди, подобрено производство на енергия от клетките, намалена трансепидермална водозагуба с 82% за 60 дни, редуциране на бръчките с 58% за 60 дни (в брошурата има снимки само на бръчките около очите), изглаждане на кожата с до 30% за 60 дни.
Интересна съставка, добре представена (Induchem са много добри в представянето - информативни, стабилно обосновани с проценти, графики и снимки, логично и плавно преминаване от теорията към практическия резултат, приятен дизайн и приятно за четене).

И сега RonaCare Cyclopeptide-5 на Merck, носител на първа награда за иновативна съставка BSB Innovation Awards 2010.
Според производителя това е първият стабилен цикличен пептид за козметични цели, чийто пръстен е от аминокиселини с нормални пептидни връзки.
(Отбелязвам, че специализираната информация на български е толкова оскъдна, че понякога не съм сигурна как да предам правилно английския текст от гледна точка на термини. Този циклопептид се води homodetic, обяснението е това за пръстена по-горе, но понятието на български не успях да открия. По същия начин се чудих за енкефалин, първоначално търсих инфо за енцефалин, но дори и на български думата се изписваше енкефалин в повечето материали. Оставих го така, ако някой реши да си прави собствено търсене.)
Защо го разглеждам - разгледаните пептиди в продукта ERASA и съставката Rubixyl са линейни. При тях аминокиселините са в линейна структура, докато в продукта на Merck структурата е циклична. Цикличните пептиди имат определени предимства пред линейните.
Кожата ни не е купа за салата, в която смесваме 20-30 зеленчука и всеки си остава непроменен, а само наситнен и поокъпан в дресинг. Реално в кожата ни текат ежесекундно множество сложни процеси, свързани с постоянна трансформация на вещества. Пептидите не попадат в нея безпрепятствено, нито вършат задачата си необезпокоявано. Могат да бъдат атакувани от ензими, разграждащи протеини, преди да свършат каквото и да било. Това налага тяхната стабилизация и маскировка чрез системите за пренос, с които те се насочват по-успешно и към таргет-зоната си. Ако пептидът е линеен, той е по-уязвим и нестабилен. Цикличните пептиди са в пъти по-устойчиви на въздействието на ензими или влиянието на рН на средата. Според изследвания, цикличните пептиди проявяват по-голяма способност да преминават през клетъчната мембрана, както и завишена ефективност. При тях е ограничена способността да се свързват с рецептори, които не са им цел, а в същото време е повишена способността им да се свързват точно с целевите рецептори. Това ги прави много по-тясно специализирани, на практика повече се прилагат в медицината. Ето нагледно:

В случая цикличният пептид на Merck е разработен със специфичен афинитет към интегрините. Последните са разположени по повърхността на кожните клетки рецептори за определени протеини. Такива сигнални протеини съдържат т.нар. RGD трипептид (състои се от аминокиселините L-аргинин, глицин и L-аспартамова киселина). Образно казано, RGD трипептидът е ключът, а интегрините са ключалката. Взаимодействието им осъществява комуникация между сигналното вещество и клетката, и отключва определени клетъчни реакции. Cyclopeptide-5 е разработен така, че да мимикрира RGD разпознавателния код, което кара интегрините да го разпознават като вътрешен/ свойствен за кожата. По този начин той подава на клетките сигнал за активизиране на процесите на регенериране, туширане на кожното възпаление, инхибира ензими като колагеназа и еластаза, като така съхранява за по-дълго време наличните колаген и еластин. Също така подкрепя стабилността на извънклетъчния матрикс като активира синтеза на фибулин, колаген и ламинин. Резултатът е по-стегната, плътна и гладка кожа, намаляване на бръчките. На практика действа подобно на Rubixyl, но с превъзхождащо елегантен маниер.
Cyclopeptide-5 също е разработен със система за пренос, която е в унисон с целия начин на мислене зад съставката. Неговото INCI e Aqua, Alcohol, Lecithin, Ectoin, Cyclotetrapeptide-24 Aminocyclohexane.
При разглеждането на Extremoin28 писах като една от функциите му:
"Това вещество има свойството да привлича вода от заобикалящата среда, като при това я организира в определена структура, която действа като черупка, като своеобразен щит около клетките, ензимите, протеините и други биомолекули. При това тази субстанция не се намесва в клетъчния метаболизъм, не пречи на естествените жизнени процеси, а само осигурява тяхното безпрепятствено протичане, като блокира вредните влияния на външни фактори. "
Е, какво са направили умниците от Merck - допълнително са защитили цикличния пептид не само чрез система за пренос, но и с Ectoin, един от двата съставни компоненти на Extremoin28. Как да не им се радвам? Плюс за съставката, плюс за съдържащ я продукт, плюс за кожата на потребителя.
Ето материали за съставката:
И така, от пептид до пептид съществуват разлики, за които си струва да провери човек.
Ако трябва да сравня по мое лично усещане пептидите от ERASA, Rubixyl и RonaCare Cyclopeptide-5, асоциациите ми са съответно сумист, айкидо боец и балетист.
Та, струва ли си да се предпочетат пептиди в битката за вечната младост?
Интересни са ми, явно имат определен козметичен ефект, но има и немалко други съставки, които го постигат. Сумо ефектът е категорично вън от моя личен интерес и анти-ейдж грижа. Лична преценка.
Както и предпочитанието да се обичам, както съм си, с някой и друг балетист по кожата . Преди две години си видях първите бръчки около очите при една усмивка в огледалото, ужасих се, честно казано. Първата ми мисъл беше - никакви широки усмивки повече! Минута по-късно се смеех на глас с откачената си идея и си докарах поне още 2 бръчки. Анти-анти-ейдж тенденцията ми допада като ботокс-антидот .

Чета си аз, смилам си информацията бавничко...разглеждам серум, от който изхабих около 2 бр, който e пълен с пептиди. До тук не успях да открия  никаква система на пренос на въпросните пептиди. Има ли смисъл тогава от използването му?

Зависи какво и къде трябва да правят. Ако трябва да се придвижат до по-дълбоките слоеве на кожата, трябва такава система. Може да се направи търсене по пептидите, ако излезе нещо като съставка, или да се проучи пак какво обещава производителят. Търсим примерно лецитин, фосфолипиди, алкохол, формация на липозоми...Може да я има системата за пренос, но да трябва повече търсене на инфо, за да се разбере. А може и да не я открием, но продуктът да си работи .

Не знам дали е бил полезен отговорът ми, но без име и състав на продукта, може да е само много общ.
Може би пресякох разглеждането на продукти с поста, в който писах, че няма да обръщам темата в разчитане на състави. Това изобщо не пречи да разглеждаме продукт в дълбочина, за да научим повече.
Ако искаш да го понищим заедно, тук съм .

Може ли да понищим този серум,ще съм благодарна да направиш своя анализ  :
http://www.ebay.co.uk/itm/271189364047

По-долу снимах състава от опаковката,но е малко мътна снимката,въпреки,че се опитах да я подобря,дано се чете.

Системата за пренос на активни съставки - това са емолиентите, тяхната химическа натура и целевото място на тяхната "доставка" - конкретен слой/подслой на кожата. Прекалено е научно, но най-горния слой е липофилен, всички надолу са хидрофилни. Пептидите имат малко по-сложна природа поради химическата им същност. За минат през СТрКорн, се липофилизиран, влияе и рН на продукта.

Наблъскано е с активки,  като не смятам, че водата може да е след ХК. Няма емолиенти (виж предния пост), не вярвам, че ще има голям ефект, а ще е скъпо. Направено е от някой, който не разбира козметика, чел е това-онова, някой го е поизлъгал и си е набутал парите.

Благодаря за споделеното!

Споделям. Докато гледах състава, не ми се вярваше, че е пълен. Просто това не може да е читав състав, работен от професионалист. И, ако е вярно, че продуктът съдържа Matrixyl 3000, съставът наистина не е пълен, или поне не е коректно изписан. Matrixyl 3000 е съставка на производителя Sederma. Ето INCI-то:
Glycerin, Aqua, Butylene Glycol, Carbomer, Polysorbate 20, Palmitoyl Tripeptide-1, Palmitoyl Tetrapeptide-7
https://www.ulprospector.com/en/na/PersonalCare/Detail/1240/420570/Matrixyl-3000
Ето и от сайта на Sederma инфо за него:
http://www.sederma.com/home.aspx?s=111&r=127&p=6658
Можете да видите, че в състава от опаковката на серума липсват Glycerin, Butylene Glycol, Carbomer, Polysorbate 20.
От любимия ми блог на swiftcraftymonkey намерих интересен материал за тази съставка, целта на търсенето ми беше да намеря указания за формулиране със съставката. Ето го:
http://www.rbclifesciences.net/pdfs/c7/matrixyl3000.pdf
Ето самия блог с поста за Matrixyl 3000:
http://swiftcraftymonkey.blogspot.bg/2011/03/cosmeceutical-matrixyl-3000.html
Производителят е дал примерна формула на крем с Matrixyl 3000, в която е вложил и съставката Crodafos CES, за която на сайта на Croda пише следното:
http://www.crodapersonalcare.com/home.aspx?s=157&r=401&p=2810
CRODAFOS CES is designed for targeted delivery of actives in order to provide your skin with the treatments it needs. - Crodafos CES е разработен като система за целенасочен пренос на активни съставки, за да дава на кожата грижата, от която тя се нуждае.
Съответно самият производител на Matrixyl 3000 дава указания как да се формулира работещ продукт със съставката му. С такъв гол състав на серума, имам съмнения, че пептидите ще имат желаното реално действие.
За хиалуроновата киселина вървя обсъждане няколко страници по-назад в темата, да не повтарям.
В състава е включен и дериват на витамин С - Sodium Ascorbyl Phosphate.
Полезна информация за витамин С в козметиката има в този блог, който също намирам за много полезен, информативен и приятен за четене, на български е :
http://pharmeticviews.com/2016/08/07/%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0 … %b8%d0%bd-%d1%81/
Тук също има полезно инфо за витамин С в козметиката, на английски, търсих дали Sodium Ascorbyl Phosphate прониква в кожата:
http://thebeautybrains.com/2014/05/which-kind-of-vitamin-c-is-be … -show-episode-31/
В статията пише, че има ограничена информация, че прониква. Пише обаче и че е стабилен при рН 7. Тук малко ме замислиха, ако е стабилно при неутрално рН, как ще е в продукт с кисело рН, каквото е по-подходящо за кожата. В брошурата на един производител пишеше, че е добре в продукт с него да се вложи буферираща система и хелатен агент. Е, в серума, който коментираме, такова нещо не виждам. Оставам с впечатлението, че тази съставка е капризна, в примерните формули от брошурата по-долу рН на повечето кремове е 7 и малко над 7. Такъв крем за лице не ми се използва, та не съм очарована от идеята за Sodium Ascorbyl Phosphate в продукт.
http://www.dr-baumann-international.co.uk/science/BASF%20Vitamin%20C.pdf
Другото в изписания състав на серума е:
- екстракт от водорасли, който изписан algae extract, буквално никаква конкретна информация не ни носи. Може да е нещо хубаво, но как да разбере човек..?
- консерванти dehydroacetic acid, bеnzyl alcohol -сами по себе си са ок, обаче в друг сайт при търсене на същия серум, ми излезе, че е консервиран с Leucidal Liquid, което е съвсем различен консервант, ето тук:
https://www.amazon.com/Botox-Alternative-hyaluronic-Matrixyl-Arg … ine/dp/B00CDAQCAW
Кофти работа, кое е вярно ? Никъде не намерих достоверна информация за производителя.
Лошото е, че съставките на продукта могат да се купят на дребно, има немалко онлайн магазини за козметични съставки за do it yourself. Какво пречи и на мен да забъркам това и да го продавам после онлайн? В заключение, нито ми поражда положителни очаквания, нито бих се доверила да го купя и ползвам.

Обсъдихме Brightenyl в продукта на Фитокод, не знам дали сте обърнали внимание на Ronacare SereneShield в продуктите им за мазна кожа, това също е много интересен пептид. В предния си пост споменах и Leucidal Liquid, той и други консерванти на същия производител са много интересни като получаване и ефект, и те касаят темата за пептидите.
Отделно, покрай проучването ми на един шампоан, ми се иска да коментирам избора на продукт на база отзиви на други потребители - доколко има смисъл да се осланя човек на тях?
И, понеже съм тотален косоманиак, може да обсъдим съставки за коса, и в частност за косопад. В тази насока има какво да се говори, защото повечето съставки са насочени към третиране на андрогенен косопад, но за телоген ефлувиум думица не се обелва.

О, аз просто се главоблъскам и ("чудесната" дума) гугълвам съставките.  Отговорите и на двама ви с CI са изключително полезни!
  Въпросният серум е CSI Multipeptide Anti-Wrinkle Serum със състав: Chondrus crispus (seaweed) extract, purified water(aqua), hyaluronic acid, acetyl hexapeptide-8, pentapeptide-18, dipeptide diaminobutyroyl benzylamide, diacetate, acetyl glutamyl heptapeptide-1, palmitoyl oligopeptide, palmitoyl tetrapeptide-7, phenoxyethanol and ethylhexylglycerin
  Хиалуроновата киселина ми боде очите, последните две съставки разбрах, че са консерванти, пептидите са си пептиди .....