Innovation zone - науката зад козметиката

А кой е кремът и какъв е съставът?
Ето за ретинил ретиноат:
https://www.ulprospector.com/en/na/PersonalCare/Detail/5241/213081/k3-Retino-A
Пише, че в сравнение с други ретиноиди се понася по-добре от кожата, има по-висока пенетрираща способност и по-добър ефект върху бръчките, а и е много по-стабилен като съставка. Не звучи като чудо, а и няма да се уморя да повтарям - 1 съставка продукт не прави.
В British Journal of dermatology е публикувано изследване от август 2009 за ефекта от тази съставка върху бръчки, но в сравнение с по-рано разработени ретиноиди.
https://www.researchgate.net/publication/38029296_Improvement_in … _controlled_trial
Всяко нещо е по-добро или по-малко добро, съотнесено към нещо друго, условно взето за стандарт.

Явно не съм се изразила ясно  Исках да кажа, че благодарение на поста ти разбрах защо има подсладители в крема за лице 

Е то както по-горе писах, съм го публикувал тук преди 5 години:
http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=376908/
В смисъл ако ви се чете, и искате да разберете какво правят и други съставки в кремовете за лице, може да намерите някои отговори.

Това е крем-серум "r-Retinoate" на Медик 8, ето този https://www.medik8.com.my/buy/medik8-corrective-skincare/r-retinoate/.

Сега погледнах моя серум, и той е с тази форма на витамин А (за това съм го избрала най-вероятно преди време)- Mad Hippie Skin Care Vitamin A Serum. Ето едно ревю и повече за съставката:
https://www.futurederm.com/mad-hippie-vitamin-serum-product-review/

Тук има информация и колко е концентрацията:
http://www.mywomenstuff.com/2015/04/mad-hippie-vitamin-a-serum/

Доста търсене беше, докато намеря състава. Тук най-после ми се появи:
https://skincity.com/en/r-retinoate
Освен Retinyl Retinoate има витамин Е, две интересни форми на витамин С - Tetrahexyldecyl Ascorbate и Ethyl Ascorbic Acid. Постарали са се добре с овлажняващи, успокояващи съставки и емолиенти, които  дават ефект на хидратация и подхранване без тежко и плътно усещане. И двата деривата на витамин С, и ретинил ретиноатът стимулират синтеза на колаген и редуцират бръчките. Серумът би трябвало да има и избелващ ефект. Престарали са се с някои твърдения:
1. Работи и през деня и през нощта - вероятно има други продукти с различно работно време.
2. Видими резултати само след 4 седмици - обичайният тест период за видим резултат в брошурите на активните съставки е 28 дни. Става малко като времето за лекуване на грип с и без лекарства...
3. Може би най-новаторският анти-ейдж продукт в света - без коментар.
За това, което очаквам от продукта, цената е нереалистично висока.

Така... Доколкото знам ретиноидите са ексфолианти, така действат антибръчково. От там идва и фоточувствителността, от там и приложението им вечер и задължително крем с фактор през деня. Тоя може да "работи" и като дневен но тук има противоречие - екфолира ли или не? Ако да - трябва да се носи SPF, ако не, по какъв начин действа антибръчково? (Риторични въпроси  )
Пак доколкото разбирам тази форма може да се използва в по-малка концентрация и не причинява така раздразнения на кожата, за това е по-добра. Подходяща е за хора с чувствителна кожа, както и такива, които тепърва почват да ползват продукти с ретиноиди.


Къде намери цена?


 

dragon8, сърдечно благодаря! Върнах се да чета твои стари публикации и съм удивена от задълбочеността на търсенията ти и признателна, че ни предлагаш всичко "на тепсия" 

gevestra, в сайта, посочен от dragon8 цената е 207 евро.

Благодаря 
Нямаше да я видя тая цена без чужда помощ.

Цени в нета имаше най-различни. В сайта, който дадох, цената на Medik8 r-retinoate я виждам 207,00 евро - нали с него започна обсъждането? Аз поне коментирам точно него .
А съставката в него е точно тази: K3 Retino-A, с INCI Retinyl Retinoate (and) Polylactic Acid (and) Cholesteryl Nonanoate (and) Canola Oil (and) Cetearyl Alcohol - дали ги има тези съставки в Medik8 r-ratinoate всеки може да провери. Ето брошурата на съставката, пише какво точно се очаква да прави:
http://glenncorp.com/wp-content/uploads/2014/06/K3-Retino-A-Fact-Sheet.pdf
Не пише ретинил ретиноат да редуцира бръчките чрез ексфолииране, поне аз не виждам такава информация в брошурата и други материали за него. Пише, че той действа като антиоксидант, стимулира синтеза на колаген, потиска синтеза на колагеназа.Повишава нивото на хиалуронова киселина като засилва производството на ензим, който е отговорен за синтеза й. Няма посочени ограничения в брошурата дали да се използва в дневен или нощен крем. В описанието на крем-серума, който разглеждам, пише да се прилага продукт със слънцезащитен фактор след него, значи тук подобрението не е достатъчно, за да се избегне слънцезащитен продукт. Това е в Usage - In the morning, leave to absorb before applying sunscreen. Предполагам причината е, че в кожата съставката се метаболизира до ретинолова киселина и ретинол. Наред с това, ретиноидите са фоточувствителни сами по себе си, което ги прави нестабилни и губят своята активност при дневна светлина още преди да свършат работата в кожата, за която са предназначени.
Така, както аз разбирам предимствата на ретинил ретиноат, в сравнение с други ретиноиди, са:
1.По-голяма стабилност на самата съставка в тази форма - полза за козметичния формулатор, прави работата с нея по-лесна, полза и за крайния клиент.
2. По-висока пенетрираща способност и по-голяма ефективност по отношение синтеза на колаген.
3. По-добра поносимост от кожата, тоест не я дразни в същата степен.
Моето впечатление е, че тази съставка е по-добра по горните показатели от своите предшественици. Ако това е достатъчно за клиента, за да си закупи продукта - решението и преценката са негови.
Въпросите може да са риторични, но тук четат повече хора от нас двете, затова допълних виждането си по въпроса.

Навярно "ексфолиация" не е точният термин. Ето от къде го помня:
https://www.youtube.com/watch?v=oA2axJXdJRc

"...as compared to other retinol derivatives and retinol..." Аз го разбирам, че описват с какво е по-добър от своите предшественици. Т.е. подобряват основното действие.
"Ретиноидите работят като карат повърхностните кожни клетки да се обновяват и да умират по-бързо оставяйки възможност за разтеж на нови такива отдолу. Те възпрепятстват разграждането на колагена и уплътняват по-дълбокия слой на кожата, където бръчките се формират."
http://www.skinacea.com/retinoids/what-are-retinoids.html#.WCyFiuF97BI

Една лесна ча четене статия (с картинки).
http://www.allure.com/gallery/biggest-retinol-cream-myths

Другата му чуденка свързана с този крем е, че твърдят, че тази съставка е 8 пъти по-ефикасна от ретинола. В брошурата няма такова остойностяване. 

Ако работната концентрация на ретинил ретиноата е 8 пъти по-ниска, тоест с 8 пъти по-малко количество от него се постига желаният ефект, в сравнение с друг ретиноид, може да имат основания за такова твърдение, предполагам. В брошурата пише препоръчителна употреба в рамките от 0,05 до 1%. Това означава да трябва да се сравнява с работните концентрации на всички други деривати на витамин А , мен малко ме мързи да го направя, а и не ми се вярва разликата да е такава. В статията в Бритиш Джърнъл обаче пишеше, че действително ретинил ретиноат работи в по-ниски концентрации.
Twenty-two patients completed an 8-week trial of 0.06% retinyl retinoate applied twice daily to one side of the face and 0.075% retinol applied to the other side. Efficacy was based on a global photodamage score, photographs, and image analysis using replicas and visiometer analysis (Skin-Visiometer SV 600; Courage & Khazaka, Cologne, Germany) every 4 weeks. The standard wrinkle and roughness parameters used in assessing skin by visiometer were calculated and statistically analysed. The retinyl retinoate-treated wrinkles improved compared with wrinkles treated with placebo or retinol, as assessed by both the investigators and the subjects. Also, skin replica analysis indicated significant improvements in retinyl retinoate-treated skin in both studies, especially in average roughness. Retinyl retinoate applied twice daily was significantly more effective than a placebo or retinol in treating periorbital wrinkles.
Друг въпрос е, че всичката информация идва от един корейски екип, проучващ съставката и участвал в разработването на продукта, доколкото разбирам. Както се застраховат в нета други, обсъждащи съставката, най-добре ще е независими проучвания да подкрепят тези данни.

И на мен така не ми се вярва...
Темата за ретиноидите ми е интересна, защото ползвам такива продукти и търся най-оптималният вариант.

 

Писах, че ми се иска да разгледам маслата в козметиката, включително през призмата на Аюрведа. Причината е, че има известен брой масла, които са добре познати на всеки, добре проучени и с общо взето ясно въздействие върху кожата и косата. С постоянно повишаващият се интерес към натурална и био козметика, към DIY (do it yourself - направи си сам) домашна козметика и използването на чисти масла при домашни условия, се появяват редовно нови и нови непознати, екзотични масла, докато човек се зачуди кое да ползва, кое за какво е полезно и най-важното - кое ще отговори най-добре на личните му потребности.
Аюрведа е древна система за поддържане на здравето според индивидуалните особености. Тя изхожда не от общи правила, които да се налагат на всеки безогледно. Тя е единствената система, изучаваща уникалността на всеки човек и предлагаща извънредно гъвкав, напълно персонализиран подход към разбирането за личното здраве, неговото поддържане и възстановяване. И при това се прилага успешно вече няколко хиляди години, главно в Индия. Някои учени я смятат за предшественик и първоизточник и на китайската, и на тибетската традиционна медицина, а в основата на китайската акупунктура е марма видя терапията, която е част от Аюрведа. В древния текст Сушрута Самхита има дори техники за хирургични операции.
По разни причини не мога винаги да я прилагам, но познаването й ми е от голяма полза там, където западната медицина и разбиране се провалят, защото просто са фрагментарни и слепи. Там, където за западния човек трябват куп изследвания на куп неща, Аюрведа прилага енергиен подход, който значително опростява задачата да се видят и малките детайли, и голямата картина. Този подход се изразява в разбирането, че всички живи организми се подчиняват на 3 жизнени принципа, които обединяват 5 елемента - земя, вода, огън, въздух, пространство / етер. Трите жизнени принципа са известни като Вата, Питта и Капха (някои източници го пишат Кафа, но думата идва от санскрит, а в този език няма звук "ф"). Петте елемента носят определени енергии, придаващи определени качества. Съответно и трите принципа (в Аюрведа са известни като доши) имат свой набор от характеристики. По-подробно може да се прочете в много сайтове на тема Аюрведа, тук например е описано доста добре:
https://geosoul.wordpress.com/2012/06/12/%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B … 0%B0%D1%84%D0%B0/
Според Аюрведа всеки човек се ражда с определена комбинация от трите принципа, която е присъща само на него. И трите принципа присъстват винаги, индивидуалността идва от тяхното съотношение. Принципно се разпознават 7 типа комбинации, които намират отражение и във физическите, и в психологическите характеристики на личността, а в светлината на темата - и в типа кожа и коса.
Качествата на принципите / дошите според книгата "Тайните на аюрведическия масаж" от Атрея са:
Вата доша е студена, суха, бърза, нередовна, блуждаеща, подвижна, лека, неравна и разпръскваща.
Питта доша е топла, леко мазна, подвижна, влажна, остра, миризлива, проникваща и лека.
Капха доша е студена, влажна, бавна, устойчива, тъпа, тежка, плътна, хлъзгава, мазна, мека.
Според това коя е преобладаващата доша се проявяват определени характеристики и в типа кожа.
Ако преобладаващата доша в организма е Вата, кожата ще е суха, тънка, фина, хладна на допир, склонна към дехидратиране и ранна поява на признаци на стареене, уязвима, трудно се възстановява след травма, нееластична, нерядко по-тъмна и трудно изгаря на слънце, състоянието й се влошава при студ, вятър, стрес, предизвикващ тревожност.
При преобладаваща Питта кожата е светла или румена, често с лунички, топла на допир, лесно и бързо изгаря на слънце, чувствителна, често мазна, свръхреактивна, склонна към възпаления и обриви, особено при топъл и влажен климат, лесно се влошава от пикантна и мазна храна, горещина, гневни изблици и емоционално свръхнапрежение.
Ако преобладава Капха, кожата е бледа, плътна, мазна, еластична, хладна на допир, склонна към подпухване и отоци, може да е склонна към запушване на порите, състоянието й се влошава от прекаляване със сладки, кисели и солени храни, млечни продукти, студено, влажно време.
Маслата също имат своите специфични качества съгласно Аюрведа. По природа те всички са противоположни на Вата, съответно са най-подходящи при преобладаващ жизнен принцип Вата, при Вата дисбаланс в организма и в по-напреднала възраст. Аюрведа препоръчва подходящи масла за всеки от трите основни типа и те са:
- подходящи за Вата масла - сусамово, бадемово, рициново и синапено - Вата понася най-големи количества масла
- подходящи за Питта масла - кокосово масло, зехтин, слънчогледово масло, гхии - Питта понася умерени количества масла
- подходящи за Капха масла - синапено, царевично, сафлорово - Капха се нуждае от най-малко масла
Хубаво, Аюрведа дава предписания за някои масла, но е видно, че са доста познати и обичайни. Какво да кажем за екзотиките?
Ами, хващам маслата по-горе, разучавам съдържанието им на мастни киселини и други компоненти и си правя изводи, които прилагам спрямо по-неизвестните масла, на които разучавам състава по същия начин. После малко експерименти, защото от теорията следва да се премине към практиката, (иначе я позная, я не) и най-вече - опознавам много добре индивидуалните си особености, отчитам промените в здравословното си състояние, сезоните и възрастта (според Аюрведа точно в този ред).
Аз съм Питта-Вата, приятно ми е . Повече за нищенето на мастния състав на маслата и правенето на изводи - в следващ пост.
И определено бива да попиша за пробиотиците в пчелните продукти. Мхм, медът, пчелният прашец и пчелното млечице съдържат млечнокисели бактерии ! А Rpual Epigenic на Mibelle е анти-ейдж съставка на базата на мчелно млечице...

Драгон, подозирам, че това ще ти е интересно като продукт:
NAAP is a non-acidic alternative to acid-based epidermal resurfacing. Instead of using direct acids like AHA/BHA or retinoids that are common in skincare, NAAP uses fermentation bio-derivatives and amino isolates that act as precursors to skin-compatible acids, encouraging visible radiance and visible surface regularity without the redness and inflammation associated with acids. NAAP was found non-irritating in an independent Human Repeat Insult Patch Test.
http://niod.com/product/nid-non-acid-acid-precursor-15-30ml

Ти преди време говореше за ферменти. Май на домат бяха